ELLE BEAUTY: Focus on – Tretinoin

Nimic nu mă amuză mai tare decât tendințele de skincare dictate de rețelele de socializare. Mi se pare absolut fascinant cum, dintr-odată, decidem colectiv că un anumit ingredient este cel mai bun din întreaga industrie, că toată lumea trebuie să-l folosească și că celelalte substanțe pe care le lăudam până acum o săptămână nu își mai merită locul în rutina noastră. Și vedem asta constant.

Întâi a fost acidul hialuronic, apoi retinolul, niacinamida, ceramidele, acidul azelaic, factorii de creștere, resveratrolul, acidul glicolic… Acum este rândul tretinoinului să aibă momentul lui de glorie, iar dacă deschizi Instagram sau TikTok, o să vezi că, de cele mai multe ori, este prezentat în comparație cu retinolul. Mai nou, tretinoinul este ingredientul-minune care rezolvă orice problemă, în timp ce retinolul e deja passé, revenindu-i poziția de versiune slabă a acestuia.

Numai că tretinoinul nu e nici pe departe o descoperire a rețelelor de socializare și nici una nouă.

„Este folosit în dermatologie de peste 50 de ani, inițial pentru acnee, iar ulterior s-a demonstrat că ameliorează semnele fotodegradării cutanate. Este unul dintre puținele tratamente topice pentru care avem studii randomizate, biopsii cutanate și date pe termen lung care confirmă efectul asupra ridurilor fine, pigmentării neuniforme, texturii și remodelării colagenului. Social media a transformat însă această realitate într-un mesaj mult simplificat: ‘tretinoinul este cel mai puternic anti-aging’. Este parțial adevărat, dar omite o componentă esențială: un tratament foarte eficient, dar prost tolerat și folosit intermitent, poate da rezultate mai slabe decât un retinol bine formulat, aplicat consecvent, ani la rând”, explică Ana Maria Nedelcu, esteticiană și fondatoarea Dermaspa. Popularitatea lui nu este, așadar, nejustificată. Problema apare atunci când „foarte eficient” se transformă în „obligatoriu pentru toată lumea”.

A doua mare dezbatere din online se învârte în jurul comparației dintre tretinoin și retinol, cel din urmă fiind descris drept o variantă mai slabă și, prin urmare, mai puțin eficientă. Există un sâmbure de adevăr aici, însă lucrurile sunt ceva mai complicate. Ambele ingrediente fac parte din familia retinoizilor și sunt derivați ai vitaminei A. Diferența importantă este ceea ce se întâmplă odată ce ajung pe piele.

„Tretinoinul este deja acid retinoic, forma activă care acționează direct asupra receptorilor din piele. Retinolul trebuie convertit enzimatic înainte să devină activ. Din acest motiv, tretinoinul produce, de regulă, rezultate mai rapide și este mai bine studiat, dar are și un potențial mai mare de iritație”, explică dr. Michela Gingirov, medic dermatolog în cadrul clinicilor Cronos Med.

Asta nu înseamnă însă că „retinolul este o versiune ‘inutilă’ sau pur cosmetică” a tretinoinului, adaugă Ana Maria Nedelcu. „Retinolul poate produce modificări biologice similare: stimularea turnover-ului epidermic, reducerea degradării matricei extracelulare, stimularea colagenului, însă trebuie transformat mai întâi în retinaldehidă și apoi în acid retinoic. Tretinoinul, în schimb, este deja acid retinoic și acționează direct asupra receptorilor nucleari. Există inclusiv studii comparative în care anumite formule de retinol au obținut, după 12 săptămâni, rezultate similare tretinoinului 0,025%, dar cu o tolerabilitate mai bună. Asta nu înseamnă că orice produs cu retinol este echivalentul tretinoinului, ci că formula, concentrația și, mai ales, consecvența contează enorm.”

Ambele specialiste sunt însă de acord că tretinoinul rămâne „standardul de referință” atunci când vorbim despre tratamentul fotoîmbătrânirii. „Studiile arată că stimulează sinteza de colagen, îmbunătățește textura pielii și reduce ridurile fine și modificările produse de expunerea cronică la soare”, spune dr. Gingirov.

„Retinolul este, însă, de asemenea, eficient”, continuă Nedelcu. „Recenziile recente confirmă că retinolul și retinaldehida pot ameliora fotoîmbătrânirea, cu avantajul unei tolerabilități superioare. Dovezile sunt însă mai eterogene, pentru că produsele cosmetice variază enorm în concentrație, vehicul, stabilitate și sistem de eliberare. Aș rezuma astfel: tretinoinul are superioritate prin cantitatea și calitatea dovezilor, nu pentru că retinolul ar fi ineficient.”

Retinol sau tretinoin?

Alegerea dintre cele două ar trebui să aibă mai puțin de-a face cu ceea ce este viral și mai mult cu ceea ce are nevoie și, foarte important, poate tolera pielea ta.

Retinolul este o alegere bună pentru prevenția semnelor de îmbătrânire, pentru pielea sensibilă sau dacă este prima dată când introduci un retinoid în rutină. Tretinoinul devine relevant mai ales atunci când există o indicație dermatologică, precum acneea, semne mai evidente de fotoîmbătrânire sau anumite forme de hiperpigmentare.

Iar dacă te întrebi dacă există o vârstă la care ar trebui să faci automat trecerea la tretinoin, răspunsul este nu. „Nu aș prescrie tretinoin doar pentru că pacientul a împlinit 25 sau 30 de ani”, spune Ana Maria Nedelcu. La un adult tânăr, fără acnee sau fotoîmbătrânire semnificativă, baza prevenției rămâne fotoprotecția, iar un retinoid cosmetic bine tolerat poate fi suficient. Și nici după 40 sau 50 de ani lucrurile nu se schimbă automat. O persoană cu piele sensibilă poate avea rezultate mai bune folosind constant retinol sau retinal decât aplicând tretinoin doar ocazional, pentru că nu îl tolerează.

În cazul amândurora, este însă nevoie de timp pentru a observa rezultate. „Cu tretinoinul, primele modificări de textură și luminozitate pot deveni vizibile după 6–8 săptămâni, dar pentru fotoaging o evaluare realistă se face la 3–6 luni. Remodelarea dermică și a colagenului continuă mult mai mult, iar studiile arată beneficii progresive la 6, 12 și chiar 24 de luni. Cu retinolul, vorbim de obicei de 8–12 săptămâni pentru primele îmbunătățiri și 3–6 luni pentru rezultate clare. Din nou, formula contează decisiv”, spune fondatoarea Dermaspa.

Citește continuarea în ELLE SEPTEMBRIE 2026!